C’est sur les hauteurs de Cannes, au Cannet plus précisément, dans cette petite ville adossée aux sept collines et tournée vers la mer, longtemps prisée par l’aristocratie britannique pour la douceur de son climat et ses panoramas ouverts sur les îles de Lérins et le Massif de l’Estérel au loin, que le chef a ouvert, en 2010, son auberge du bonheur gourmand : La Bastide Bruno Oger. Un lieu à part, confidentiel et lumineux, véritable écrin où la haute gastronomie dialogue naturellement avec l’art de vivre méditerranéen, entre élégance, simplicité et plaisir du temps retrouvé.
Cette authentique et belle bâtisse provençale abrite aujourd’hui deux tables emblématiques : La Villa Archange, doublement étoilée au Guide Michelin, et Le Bistrot des Anges, distingué d’un Bib Gourmand. Deux expressions d’une même philosophie, où l’exigence côtoie la générosité.
À la Villa Archange, Bruno Oger (lire le portrait du chef) offre à ses hôtes, qu’il reçoit avec simplicité et chaleur, une haute gastronomie vivante de sang mêlé empreinte d’une franche gourmandise. Il y relie avec excellence et profondeur ses deux territoires de cœur, la Bretagne et la Méditerranée, qui ne font désormais plus qu’un. On plonge alors avec force et émotion iodée dans la franche vivacité de sa Bretagne méditerranéenne.
L’arrivée à La Bastide Bruno Oger est déjà une plaisante aventure. Perchée sur les hauteurs, à deux pas du tonitruant boulevard Carnot qui mène de la sortie de l’autoroute à la Croisette, la maison se dévoile au détour et au bout d’une ruelle discrète, presque secrète dans ce quartier résidentiel. Comme par magie, un portail un peu anachronique s’ouvre et invite à pénétrer dans ce monde préservé, hors du temps. Derrière ce seuil, c’est une cour-terrasse élégante et arborée qui s’offre au regard, où il fait bon se poser les soirs d’été pour savourer la douceur de la Riviera tout en profitant d’une tranquillité absolue. Les deux corps de bâtiment affichent cette allure cossue des belles maisons provençales, parfaites dans leur authenticité, comme sorties d’un décor de cinéma. La verrière, qui les relie, moderne et délicate, apporte une touche de douceur contemporaine.
Dès la porte franchie, l’accueil est sincère et chaleureux, à l’image des belles auberges d’autrefois. On s’inquiète de votre voyage, de votre route, avec cette attention simple et naturelle qui met immédiatement à l’aise. On vous accompagne alors à votre table : sur la droite s’ouvre deux salles immaculées et minimalistes, animées par les toiles colorées d’Hélène Oger, l’épouse du chef, où des portraits de femmes aux regards intenses insufflent chaleur et caractère ; à gauche, la table d’hôtes situés directement dans les cuisines et face au passe.
Déjeuner ou dîner à la Table d’Hôtes (et non Table du Chef), face au ballet des cuisines, est bien plus qu’un privilège : c’est une invitation personnelle du chef, une expérience confidentielle et rare. Un moment suspendu, au plus près de l’action, où les gestes s’enchaînent avec sérénité et précision, fluides et vifs, presque chorégraphiés. C’est une immersion directe dans son univers, dans cette fibre intime qu’il aime partager sans artifice, au plus près de vous, pour vous et avec vous. Ici, la technique s’efface volontairement pour laisser s’exprimer l’intensité des goûts, la justesse des textures et l’éclat des produits qui se révèlent, en bouche avec une verve sincère et lumineuse.
La superbe table en bois, héritée de l’illustre ancienne propriétaire, semble elle aussi pleine d’histoires à raconter (lire l’article). Sur les murs, des photographies montrent le chef aux côtés de ses invités célèbres : Tom Cruise, Sylvester Stallone, Jodie Foster, Steven Spielberg, Audrey Tautou, Nicole Kidman… Un petit regard presque complice et voyeur permet de croiser leurs yeux pétillants. On devine qu’ils ne posent pas pour un fan, mais avec cette force et cette amitié qui font de Bruno Oger leur star, et non l’inverse.
En cuisine, le chef s’appuie sur une fidélité rare, celle de son complice de plus de vingt-cinq ans, son adjoint et indéfectible bras droit, le chef Jacques Di Giusto. Une relation de confiance tissée dans le temps, où la complicité humaine nourrit la précision du geste et la constance de l’excellence.
Tout commence par les pièces cocktails, toujours exclusivement végétales. Une façon de rendre hommage à sa terre d’adoption, le Sud, et aux producteurs locaux d’une agriculture engagée et raisonnée.
L’Échalote au vin rouge et poivre vert apporte l’acidité souhaitée qui éveille les papilles entre rondeur et vivacité, le traditionnel Poireaux vinaigrette, s’envole vers des saveurs vives herbacées et thaï du gingembre et de l’estragon. La Tartelette pomme de terre boulangère à la truffe se fait réconfortante de sa pointe grillotée en fin de bouche, le Tapioca croustille de vie du raifort et du daikon à la pointe titillante et enfin la Pomme de terre noire soufflée, harissa fumé tomate vient rincer la bouche en final de ce prélude.
En pré-entrée, la Soupe à l’oignon de Roscoff : vient judicieusement ouvrir et taquiner tous les curseurs des plaisirs gourmands. Elle est à la fois profonde, douce et soyeuse relevée d’une pointe vinaigrée pour le relief parfait. Le fromage gratiné à la flamme est à la fois fondu, fondant et aimant. La tranche de pain se croute et s’imbibe en même temps pour une totale symbiose gustative.
Pour le service du pain, le chef a volontairement écarté les codes du cérémonial traditionnel, trop souvent ponctué d’allées et venues qui interrompent le fil des conversations. Ici, le pain se fait complice du moment. La sélection est déposée d’emblée sur la table, comme à la maison. Pain aux céréales, Pain au levain croûté d’un craquelin et pain feuilleté à la poutargue : posés à même les anciennes tomettes de la bastide, ils insufflent une convivialité immédiate, presque instinctive, celle du vrai partage à la main. Le sublime pain feuilleté-croissant révèle toute sa personnalité lorsqu’il s’encanaillle avec le beurre demi-sel, au délicat accent iodé, provenant d’une petite ferme du Morbihan.
Pour la première entrée, l’Huître Gillardeau n°2, Caviar Ossetra Impérial Petrossian se fait bouchée parfaite et ciselée qui célèbre la mer, sa force vive et la Bretagne du Chef. L’huître, prisonnière de sa gelée, se croque dans son petit cylindre de concombre fermenté, aux accents acidulés rappelant les pickles, et explose en une subtile symphonie iodée et noisettée de la claque du caviar. L’herbe, délicatement posée, encercle de sa fraîcheur et cadence le tout avec pertinence. Les superbes assiettes bulles en verre soufflé donnent l’impression que les huîtres flottent à la surface de l’eau, comme remontées par magie. Une présentation à la fois légère et spectaculaire, qui prépare le palais à la suite du repas avec élégance et subtilité.
Marinière d’Ormeaux de l’Île de Groix à la persillade : voilà un produit rare, presque confidentiel, que l’on déguste trop peu souvent sur la Côte d’Azur. Ce mollusque d’exception, également appelé abalone, est redoutable : mal préparé, il devient vite caoutchouteux et coriace. Ici, il est tout l’inverse : d’une sensualité remarquable, l’ormeau s’offre de sa mâche marine moelleuse, subtilement ferme, réveillée par une saveur de noisette délicatement torréfiée. Marqué avec précision sur un barbecue japonais, il se pare d’un relief feu de bois qui lui apporte profondeur et caractère. La persillade l’enrobe, l’enivre, et évoque presque l’addiction gourmande des escargots. Les artichauts, travaillés en triptyque (en barigoule, en purée velourée et en friture), insufflent à l’ensemble une touche sudiste, vive et joyeuse. Cette assiette brillantissime raconte toute la fibre de Bruno Oger, de cet iode terrien et de sa désormais Bretagne méditerranéenne.
Langoustines Rôties / Fenouil Brûlé, Sauce Vadouvan : produit d’exception avec ces langoustines charnues, déferlantes de vie. Elles sont amoureusement rôties, nourries au beurre, d’une texture nacrée et juteuse, elles se croustillent en rythme céréale du quinoa frit et s’anisent du fenouil brûlé. La sauce, d’un jus corsé des têtes, se chauffe du vadouvan qui instaure une identité presque viandarde dans l’idée d’une sauce au poivre de la mer. C’est à la fois puissant, céleste, rond et vif. Un plaisir total, précis, qui laisse une empreinte durable au palais.
Bar de Ligne, Acquerello à la Coriandre, Pignons de Sicile et Chayottes : ce bar d’une infernale fraîcheur séduit absolument par sa cuisson-perfection. Il se glace délicatement sous un voile de vinaigre de riz, légèrement crémé, et se nourrit en pudeur et discret filigrane d’exotisme thaï : une touche de sésame et une émulsion montée au beurre où affleurent à peine la citronnelle. Ici, aucune exubérance asiatique, seulement une pureté rare, maîtrisée, élégante. Sur le dessous, le riz Acquerello, surnommé le diamant du riz (ce riz brut italien unique est vieilli au minimum un an dans des silos à température contrôlée), est travaillé en un délicat risotto. La coriandre y apporte sa valeur herbacée et légèrement poivrée, les pignons de Sicile leur verve gourmande, tandis que les chayottes, taillées en bâtonnets, offrent une douceur végétale bienvenue. Sur le dessus, le riz frit vient signer l’assiette de sa croustille parfaitement dosée. Une composition d’une notable finesse, où chaque élément dialogue avec l’autre dans un équilibre d’une singulière justesse.
Pour l’unique viande du menu, on découvre la Joue de Cochon Noir de Bigorre, Couteau de Plongée, Tartelette Gribiche. Cet indécent et orgasmique cochon se joue de votre tension de plusieurs façons : d’abord de sa joue fondante, enivrante et laquée, puis de son carré à la cuisson rosée, ultra juteux et grilloté de sa peau et, enfin, le boudin sanguin se vivifie des herbes aromatiques. La capiteuse et enjôleuse sauce s’harmonise de la salicorne et des couteaux de plongée, tels des petites pâtes. En satellite, sur le côté, la séduisante tartelette parle d’elle même de sa gribiche attitude attisée des petits morceaux de langue et de bacon. On a cette fébrile envie de la croquer sans pudeur. Ce dernier opus, empreint d’une ferveur à la fois terrienne et maritime, vous plonge dans la gourmandise absolue de ces grands plats d’autrefois, ceux qui marquent durablement la mémoire et éveillent les sens.
En guise de fromage, le chef choisit une version cuisinée, réconfortante, presque montagnarde, sublimée par la noblesse de la truffe : Reblochon fermier à la Truffe. Une proposition qui évoque l’esprit de l’emblématique spécialité du Chablais, le Berthoud, ce plat haut-savoyard né au début du XXᵉ siècle à Thonon-les-Bains, imaginé par la famille éponyme, mêlant ail frotté, fromage fondu, vin blanc et épices. Ici, Bruno Oger revisite cette tradition avec du reblochon fermier, qu’il laisse fondre lentement, enlacé de truffe, jusqu’à atteindre cette onctuosité enveloppante et profondément gourmande. Le plaisir devient immédiat, intense, et s’épanche généreusement sur les tranches de pain grillé et aillé que l’on trempe sans retenue, comme un retour assumé à une malicieuse gourmandise enfantine.
Pour la partition des douceurs, c’est le chef Yohan Jara, au parcours international et prestigieux dans de grandes maisons étoilées, qui prend le relais. Aux côtés de Bruno Oger depuis un peu plus de trois ans, ils travaillent en parfaite harmonie. Ses desserts célèbrent l’éclat et la légèreté des fruits, la rondeur d’une vanille d’exception, parfois réveillée par de délicates touches d’épices en subtilité.
Le Pré-dessert : Coing et fleur d’oranger est un caresse légère et parfumée pour ouvrir la séquence sucrée, comme un doux prélude.
Craquant « Viennois » à la vanille de Tahiti : une partition d’une rare justesse, où le croustillant dialogue avec une rondeur maîtrisée. La vanille s’exprime avec noblesse, dans toute l’intensité d’une gousse parfaitement travaillée, aux accents subtilement torréfiés. La finesse extrême de la tuile rappelle la délicatesse des langues-de-chat, tandis que les bulles de sucre, d’une transparence cristalline, éclatent en bouche comme des fragments de verre soufflé libérant une gelée d’amaretto. Autour, les amandes grillées se déclinent en bonbon gourmand d’une profondeur légèrement amère, le granité à la vanille rafraîchit l’ensemble, et la glace à la vanille prolonge la sensation avec une onctuosité enveloppante. Un dessert à la fois ludique et précis, qui se brise à la cuillère et laisse en bouche un souvenir aussi délicat que persistant.
Tarte à la pomme confite, cardamome verte et glace au lait fermenté : ici, le dessert se fait faussement simple, gourmand et, surtout, espiègle. La pomme confite exhale sa douceur caramélisée, la cardamome verte apporte un accent subtilement épicé, et la glace au lait ribot enveloppe le tout d’une onctuosité aigrement délicate. Une création qui fait s’épicer le plaisir et vibrer le palais.
En mignardise on joue de la Tartelette au citron-yuzu, du Chocolat et noix en truffe, de la Meringue au fruit de la passion, sans oublier la grande Madeleine tiède à partager.
Et enfin, la Crème chocolat tiède au chouchen, à boire servie dans une tasse, vient clore l’expérience d’un ultime éclat breton, réconfortant et profondément évocateur.
La Bastide Bruno Oger déploie une carte des vins riche de plus de 400 références, disponibles dans ses deux restaurants, La Villa Archange et Le Bistrot des Anges. Depuis plus de dix ans, Axel Dervieux, chef sommelier de la maison, veille avec passion et précision sur cette sélection exigeante, accompagnant les convives dans des accords mets et vins pensés avec justesse, finesse et sensibilité. Pour rendre les grands vins accessibles à tous, il ne limite pas les dégustations à la bouteille, ils les proposent également au verre, permettant ainsi aux amateurs comme aux néophytes de découvrir des crus d’exception sans contrainte. Les accords sont toujours parfaitement placés, révélant de jolies découvertes et des harmonies subtiles. Axel parle des vins avec simplicité, chaleur et professionnalisme, touchant autant les experts que les novices, et offrant à chacun une expérience gustative unique et conviviale.
À la Table d’Hôtes, le service se fait discret, fluide et professionnel. Selon les convives, le chef intervient et apporte parfois lui-même les plats, partageant avec chaleur et passion les secrets et intentions de ses créations, transformant chaque repas en une véritable immersion dans son univers.
Bruno Oger cuisine comme il vous reçoit, avec sincérité, précision et générosité, reliant les territoires et les émotions dans une même respiration. Ici, pas d’esbroufe, rien n’est jamais démonstratif, tout est profondément vécu. La haute gastronomie se libère de toute ostentation pour redevenir ce qu’elle doit être avant tout : un art de recevoir, un langage du goût et du cœur.
On quitte cette Bastide avec le sentiment rare d’avoir été invité plus que servi, d’avoir partagé bien davantage qu’un repas : une vision, une histoire, une sensibilité. Une maison habitée, vivante, où chaque geste, chaque assiette et chaque verre racontent une gastronomie de maturité, profondément ancrée dans son époque, mais intemporelle dans l’âme. Une table d’exception dont le souvenir s’installe durablement, longtemps après que les lumières se soient éteintes.
Bruno Oger est assurément l’incarnation de son rêve : un grand de la haute gastronomie française, un véritable poète des saveurs.
Menu Déjeuner Découverte (uniquement vendredi et samedi midi)120€ – Accord sans Alcool (3 verres) 55€ – Accord Mets-Vins (3 verres de Vin) 70€
Menu La Table des Anges (en 5 temps) 260€ – Accord sans Alcool (4 verres) 85€ – Accord Mets-Vins (4 verres de Vin) 155€
Menu L’Inspiration de l’Archange (en 7 temps) 380€ – Accord sans Alcool (5 verres) 110€ – Accord Mets-Vins (5 verres de vin ) 230€
Carte – Entrées 130 à 150€ – Plats 130 à 150€ – Desserts 40€
Ouverture pour le Dîner du mardi au samedi de 19h30 à 22h30 et pour le Déjeuner le vendredi et samedi de 12h à 14h
La Villa Archange
Rue de l’Ouest
06110 Le Cannet
Le Petit Lu Gourmand Journaliste, Chroniqueur et Critique Gastronomique 